Клеевая шпатлевка
Под окраску клеевой краской применяют клеевую шпатлевку
Для ее приготовления вам потребуется: 1 кг 10%-процентного клея, 25 г олифы и примерно 2-2,5 кг мела.
Клеевой раствор следует подогреть и, пока он не остыл, добавить олифу. Полученную смесь нужно хорошо перемешать до образования однородной массы. Затем добавляют мел и замешивают шпатлевку требуемой густоты. Олифа придает раствору прочность, облегчает нанесение и замедляет высыхание раствора.
Мыльно-клеевая шпатлевка
Чтобы приготовить эту шпатлевку, нужно сначала приготовить клеевой и мыльный растворы. Для приготовления мыльного раствора вам потребуется 15 г мыла, которое нужно мелко настрогать и развести в небольшом количестве воды. Для клеевого раствора нужно взять 1 кг 10%-ного клея и 25 г олифы. В горячий клей следует добавить олифу и перемешать раствор до получения однородной эмульсии. Затем клеевой и мыльный растворы смешивают и добавляют мел.
Полученную шпатлевку хорошо перемешивают, регулируя густоту мелом. Мыло вводят, для того чтобы обеспечить ровный слой шпатлевки.
Клеевая шпатлевка с купоросной или квасцовой грунтовкой.
Для приготовления этой шпатлевки возьмите 150 г 5%-ного клея, подогрейте его и добавьте примерно 1 кг (можно чуть меньше) купоросной или квасцовой грунтовки. Хорошо перемешав полученную смесь, добавьте примерно 2 кг мела. Замешайте шпатлевку нужной густоты.
Шпатлевка с растительным клеем
Для начала приготовьте клейстер. Для этого возьмите 1 кг 5%-ного раствора клея, муку или крахмал. Затем в горячий клейстер нужно влить 30 г натуральной олифы. Делают это постепенно, тонкой струйкой, непрерывно перемешивая раствор. В готовую смесь добавляют около 2 кг мела и замешивают шпатлевку (количеством мела регулирут густоту шпатлевки).
Подогрейте 200 г 10%-ного раствора клея и добавьте в него 20 г жидкого или мелко настроганного мыла. Хорошо перемешав мыльно-клеевой раствор, влейте в него тонкой струйкой 1 кг олифы, затем 250 г растворителя (используется скипидар или лаковый керосин) и 50 г сиккатива. Все эти компоненты следует вводить при непрерывном помешивании раствора. Потом, не прекращая размешивать, добавьте около 2,5 кг мела, замешав шпатлевку нужной густоты.
В полумасляную шпатлевку на оксольной олифе растворитель не добавляется.
Нанесение шпатлевки
Шпатлевку наносят деревянными или металлическими шпателями. Для шпатлевания труднодоступных мест используют полоски из твердой резины требуемой ширины. Кромки резиновых полосок могут быть ровными или фигурными.
Перед тем как приступить к работе, шпатлевку кладут на противень и накрывают мокрой тряпкой, целлофаном и т. п., предохраняя таким образом от высыхания. Приступая к работе, противень устанавливают примерно на уровне груди. Набирая шпателем небольшие порции шпатлевки, наносить ее следует тонким слоем отдельными мазками. После того как шпатлевка уже нанесена, ее необходимо разровнять, для чего, нажимая на шпатель, двигать его вдоль или поперек потолка, разравнивая таким образом слой шпатлевки. Держать шпатель требуется под небольшим углом к поверхности потолка. Тонкий и ровный слой шпатлевки зачищать гораздо легче, поэтому рекомендуется нажимать на шпатель посильнее. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой разравниваемой шпатлевки.
Иногда приходится наносить шпатлевку в два или даже в три слоя. Количество слоев зависит от состояния поверхности.
Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой.
Перед нанесением второго слоя шпатлевки первый слой рекомендуется отгрунтовать, затем просушить и только потом повторно шпатлевать. Тогда второй слой наносится легче и ложится более тонким слоем.
После нанесения шпатлевки ее обязательно нужно зачистить. Зачистку производят или по сухой, или по мокрой шпатлевке, в зависимости от ее вида: по сухой - если шпатлевка клеевая, по мокрой - если она полумасляная или лаковая. После мокрой зачистки поверхность получается гораздо ровнее, чем после сухой. Зачищать можно пемзой или мелкой наждачной бумагой. Зачистка наждачной бумагой производится в разных направлениях или вкруговую. Бумагу нужно предварительно сложить в несколько слоев или обернуть ею деревянный брусок, что значительно облегчит процесс зачистки.
Если после зачистки на поверхности остались какие-либо неровности или царапины, то следует произвести повторное шпатлевание и еще раз зачистить поверхность.
Окраска окон
Окраска рам и подоконников требует не только терпения, но и некоторого опыта. Для того чтобы покрасить окно, нужно сначала подобрать нужную краску, кисть, очистить окно от старой краски. Очень важным моментом является правильный выбор краски, ведь от нее зависит не только цвет окна, но и то, как долго краска будет держаться и как ровно она ляжет.
Чаще всего для окон используют масляную или алкидную краски. Эти виды красок содержат добавки, которые благодаря каталитическому действию ускоряют высыхание. Устойчивость краски на масляной или алкидной основе к атмосферным воздействиям зависит от ее растяжимости, упругости и прилипаемости. Степень эластичности зависит от количества связующего вещества в краске. Например, слой предварительной окраски должен содержать меньше связующего средства и быть более эластичным, чем кроющий слой. Для окраски окон обычно используют краску белого цвета или пастельных тонов, хотя, конечно, выбор цвета полностью зависит от вашего желания и фантазии. Если вы хотите придать белой краске какой-нибудь тон, лучше использовать тонирующие пасты для масляных и алкидных красок, продающиеся в тюбиках, или универсальные тонирующие пасты. Многим очень нравятся рамы, покрытые не краской, а бесцветным лаком. Для этого используют масляный или алкидный покрывной лак, разведенный в отношении 1:1. Перед тем как приступать к покраске окна, следует очистить поверхность от старой краски. Это делают в том случае, если она начала трескаться или отслаиваться, и если она нанесена толстым слоем. В таком случае старую краску необходимо соскоблить. Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без зазубрин и остатков краски. Когда поверхность будет очищена, ее следует загрунтовать. Грунтовка рам и подоконников производится с помощью натуральной и искусственной олифы. Грунтовка льняной олифой пополам с минеральной производиться для заглаживания пористой поверхности дерева, что обеспечивает прочность нанесенной после этого краски. Потом накладывается предварительный окрасочный слой. Олифу, предварительный окрасочный слой и разведенный бесцветный лак можно также наносить путем кратковременного погружения новой рамы в раствор. К подробному рассмотрению нанесения предварительного окрасочного слоя и бесцветного лака мы вернемся чуть позже. Для окраски рам и подоконников используют круглые, плоские или лакировочные кисти. Для грунтовки также используют кисть, так как она, в отличие от валика и пульверизатора, хорошо втирает олифу во все неровности и шероховатости поверхности.
Перед тем как наносить краску, ее следует подготовить к применению. Сначала краску нужно перемешать. При наличии осадка краску требуется перемешивать особенно тщательно. Затем при желании добавляется тонирующая паста или цветная краска на основе того же связующего. Добавлять размешанный в растворителе пигмент не рекомендуется, так как это ухудшает качество краски. Потом необходимо проверить, подходит ли данная консистенция для окраски. Если краска слишком густая, разведите ее разбавителем для масляных или алкидных красок. Загрязненную или долго хранившуюся краску перед применением требуется процедить. После грунтовки нужно нанести на рамы и подоконник два промежуточных слоя. Для этого используют масляную или алкидную краску для предварительного покрытия. Между отдельными этапами окраски нужно обязательно выдержать время, необходимое для высыхания. Предварительное покрытие должно обязательно полностью высохнуть, иначе могут возникнуть различные дефекты: морщины, трещины, пузыри, прилипание. Когда предварительное покрытие будет нанесено и высушено, можно наносить кроющий слой. Для этого используют масляную или алкидную краску или лак. Если вы решили использовать круглую кисть, то для начала ознакомьтесь с небольшим сводом правил ее применения: Кисть следует погружать в краску до обвязки. Краску следует распределять с сильным нажимом кисти. Затем краску нужно размазать легкими движениями кисти в направлении расположения волокон
В процессе нанесения краски она иногда попадает не только на ту поверхность, для которой предназначалась, но и пачкает окружающую поверхность или предметы. Потом испачканные места очень трудно отмыть даже растворителем, поэтому такие места лучше предварительно укрыть газетами или бумагой. После окончания работы никогда не оттирайте руки растворителем - может возникнуть экзема. Лучше пользоваться специальной пастой, потом споласкивать руки теплой водой. Вместо краски рамы можно покрыть и бесцветным лаком. Тогда структура дерева выделяется особенно четко. Перед нанесением лака необходимо сначала произвести грунтовку поверхности искусственной и натуральной олифой. Затем наносится промежуточный слой, для которого используют масляный или алкидный лак, разведенный растворителем в отношении 1:1. В качестве кроющего слоя используют также масляный или алкидный лак. Если вы решили нанести лак кистью, то делать это нужно очень быстро, короткими мазками, так как лак быстро высыхает и густеет. Именно по этой причине не стоит пользоваться валиком. Очень удобен кислототвердеющий лак. Он содержит кислотный отвердитель, который ускоряет высыхание лака. Отвердитель добавляется в основной лак в пропорции 1:10. Этот лак устойчив к физическим воздействиям, быстро сохнет и придает поверхности неповторимый блеск Если позволяют возможности, вместо ремонта старых рам лучше установить пластиковые окна, о достоинствах которых мы уже говорили. Что выбрать, решать вам, но в любом случае, ремонт не будет полным, если вы не уделите достаточного внимания глазам вашего дома - окнам. |
Как бы выглядели наши квартиры, если бы в них не было столь привычных для нас застекленных окон? Как попадал бы в комнату солнечный свет? И, наконец, куда бы мы вешали тюль и шторы? А посмотрите на подоконник. Наверное, почти каждый из вас видит там горшки с цветами. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть с окнами, и попробуем научиться их устранять. Главная проблема в том, что стекла часто разбиваются или, если быть точными, их разбивают. Вставить новое стекло - задача не из легких. Для этого вам потребуются инструменты, стекло, замазка и большой запас терпения. Чтобы вставить стекло, вам потребуются те инструменты, о которых мы уже говорили выше: молоток, стамеска (или старый кухонный нож), клещи, стеклорез, молоток для забивания шпилек, нож для замазки, большая круглая кисть и тряпка Старую замазку удаляют стамеской. Она должна быть с тонким острием. Клещи (можно использовать и маленькие кусачки) служат для удаления шпилек из рам. Нож для замазки не следует затачивать очень остро, чтобы не пораниться. Им протягивают симметричную, ровную полоску замазки. Кисть и тряпка вам понадобятся для того, чтобы после окончания работы вымыть окно размельченным мелом. Кроме основных инструментов, о которых мы вам уже рассказали, используют еще и вспомогательные. К ним относятся: складной метр, прямая рейка и длинная линейка. Теперь следует рассмотреть материалы, применяемые при остеклении. Вам потребуются шпильки, на выбор которых следует обратить особое внимание. В качестве шпилек используются гвоздики или штифтовая проволока. Гвоздики должны быть без плоских шляпок. Штифтовая проволока имеет насечки на равном расстоянии друг от друга и легко отламывается на отдельные шпильки. Она устойчива к воздействию ржавчины и поэтому очень удобна в применении. Теперь рассмотрим следующий, не менее важный материал - замазку. Она состоит из молотого мела и льняной олифы. Хранят замазку завернутой в пергаментную или промасленную бумагу. По окончании работы замазку нужно сразу поместить в коробку или банку и плотно закрыть. В зимнее время замазка может затвердеть, тогда нужно немного помять ее в руках, и она снова станет мягкой. Если замазка затвердела очень сильно, то нужно разминать ее с добавлением олифы. Летом замазка может растаять и стать слишком мягкой. В таком случае добавьте в нее немного размолотого мела. Ознакомившись со всеми необходимыми для остекления предметами, давайте подробнее остановимся на том, как правильно разрезать стекло. Самое главное правило: с каждой стороны стекло должно отставать от края фальца на 1 мм, а большое стекло на 2 мм.
Для нарезки стекол используют стеклорез или алмаз. Рассмотрим сначала нарезку стекла алмазом. Свободное владение этим инструментом может быть достигнуто только в результате длительного опыта. Нельзя слишком сильно нажимать на алмаз. Его ведут с умеренным нажимом и небольшой скоростью. Важно не менять при этом положение руки. При этом глазок на ручке должен быть обращен влево. Нарезка стекла с помощью стеклореза производится с более сильным нажимом, и положение руки сохранять при этом не требуется. При нарезке стекла очень важно пользоваться линейкой или угольником, по которому ведется инструмент.
После каждого сделанного среза стекло нужно сразу разломить. Для этого его следует немного приподнять и точно под линию, проведенную алмазом или стеклорезом, подложить линейку или угольник. Обратите особое внимание на то, чтобы плоскость, на которой лежит стекло, была ровной. Затем положите ладони по обеим сторонам предполагаемой линии разлома и медленно надавите ими на стекло. Если линия намечена правильно, то стекло сразу разломится. В противном случае повторных попыток предпринимать не следует. Лучше рядом со старой линией разлома сделать новую и попытаться повторить операцию. После подготовки стекла идет его установка и закрепление. Перед тем как вставлять новое стекло, нужно удалить из рамы осколки старого. Раму с петель снимать не нужно, ее снимают после удаления осколков. Сняв раму, аккуратно уложите ее на стол, предварительно накрытый одеялом или бумагой. Раму следует класть фальцем кверху. При этом нижняя сторона створки должна находиться с боку от вас. Если в фальце остались крепко сидящие осколки, их следует удалить клещами и тряпкой. Затем следует удалить с рамы остатки замазки. Для этого понадобятся молоток, кусачки, вырубный нож и стамеска. Ведя нож вдоль фальца, ударяйте по его спинке молотком. Следите за тем, чтобы нож шел по направлению вдоль волокон дерева. Замазка должна быть удалена полностью. Если в раме остались крепежные шпильки, удалите их клещами. По окончании работы обязательно подметите рабочую поверхность и только после этого приступайте к следующему этапу. Следующим этапом является наложение стекла на замазку. Для этого нужно, уложив раму на плоскую поверхность, покрыть плоскость фальца тонким слоем замазки. Если слой замазки будет слишком толстым, это затруднит впрессовку стекла. Стекло следует укладывать постепенно, например сначала в левую сторону фальца, придерживая правый край стекла рукой. Если левый край стекла лег правильно, то можете отпустить правый край так, чтобы он соскользнул с руки и лег в правую сторону фальца. Затем стекло плотно прижмите к замазке, но не нажимайте на середину стекла. Когда стекло окажется впрессованным в замазку, можете приступать к следующему этапу - закреплению стекла шпильками. Для этой цели используют гвозди длиной примерно 15 мм, маленькие металлические угольники или штифтовую проволоку, которую разламывают на кусочки в местах насечек и загибают под прямым углом. Использование штифтовой проволоки наиболее удобно и практично. Загнув проволоку, приставьте ее загнутым концом к раме, но так, чтобы он не доходил до стекла примерно на 1 мм. В противном случае стекло может дать трещину. Забивать шпильки в дерево следует только до половины. Потом острым концом молотка загните шпильки к поверхности стекла так, чтобы между шпилькой и стеклом мог пройти ноготь. Шпильки следует забивать на расстоянии 200-250 мм друг от друга, отступив от края рамы на 50 мм. Если вы правильно проделаете все этапы застекления, стекло будет хорошо сидеть в раме и не даст трещин.
|
Очень много хлопот и неприятностей могут доставить неправильно установленные рамы. Главной проблемой обычно является "заедание" при открывании и закрывании рамы.
Его можно устранить, подрубив верхнюю или нижнюю часть рамы, но через некоторое время этот недостаток снова даст о себе знать. Как же справиться с этой проблемой раз и навсегда? Для этого нужно лишь установить в раме специальные вкладыши. Если рационально распределить эти вкладыши, то давление массы стекла можно переместить на брус рамы с петлями. Высота подобного вкладыша должна быть не больше толщины стекла, а длина около 30 мм. Ширина вкладыша зависит от размера зазора в раме.
Все цвета делятся на теплые и холодные, цвета, зрительно расширяющие и сужающие пространство, цвета, способные визуально увеличить высоту от пола до потолка и наоборот.
К теплым цветам можно отнести все оттенки красного, оранжевый, желтый, золотистый, желтовато-коричневый, к холодным - голубой, синий, сине-зеленый, бирюзовый, фиолетовый, сине-фиолетовый, сиреневый цвета. Оттенки зеленого цвета относятся, скорее, к теплым тонам, если в них преобладает желтый цвет, и к холодным, - если в них имеется значительное содержание синего.
Нейтральными цветами считаются белый, серый и черный
Их иногда используют для дополнительной отделки стен.
При оклейке стен одной и той же комнаты можно воспользоваться не только обоями одного цвета и структуры, но и сочетать подходящие по цвету обои двух (но не более) расцветок либо выполнить отделку всей комнаты с бордюром, выполненным в одном цвете. Однако при этом желательно посоветоваться с опытным дизайнером.
Давно замечено, что обои теплых оттенков создают обманчивый эффект сближения поверхностей и тем самым зрительно уменьшают вашу комнату. И наоборот, холодные тона, особенно голубого, лазурного, салатового и светло-бирюзового оттенков, зрительно как бы отдаляют стены друг от друга, делая комнату более просторной.
Какие наиболее приемлемые сочетания цветов можно посоветовать в случае, если вы все же решите произвести отделку комнаты в два цвета
Какой рисунок предпочесть и, вообще, не лучше ли оклеить все комнаты в квартире однотонными обоями? Это, конечно, дело личного вкуса. Единственное, что хотелось бы посоветовать начинающему мастеру, - проводя оклейку обоями впервые, старайтесь подбирать цвет и рисунок обоев в тон имеющейся в каждой комнате мебели, занавесей и пола. Если вы сомневаетесь, не рискуйте экспериментировать, а остановите свой выбор на обоях неброских светлых оттенков с мелким малозаметным рисунком или вовсе без него.
Для ребенка, особенно дошкольного или младшего школьного возраста, большое значение имеет жизнерадостная насыщенная цветовая гамма, поэтому мы советуем вам предпочесть обои со специальными яркими сюжетными картинками, разработанными именно для детских комнат.
Если вы все же решили быть более экспрессивным и неординарным в выборе подходящего цвета ваших стен и предпочли всем остальным цветам красно-малиновую гамму, помните, что красный цвет оказывает очень сильное возбуждающее действие на нервную систему. Так что, если и хотите казаться оригинальным, ограничьте сферу "распространения" ярко-красных и малиновых оттенков лишь на отделку вашей прихожей. В гостиной, и уж тем более в спальне этот цвет будет выглядеть вульгарно и грубо.
Зеленые и желтовато-зеленоватые тона как нельзя лучше приближают нас к природе. Цвет молодой весенней травы, листвы настраивает на спокойный, мирный лад, обеспечивает хороший полноценный отдых. Зеленые тона также весьма полезны для глаз, и, по мнению ученых, даже кратковременное их созерцание восстанавливает утраченные силы и снижает кровяное давление.
Людям с легко возбудимой нервной системой можно посоветовать голубую и светло-голубую гамму для отделки стен своей любимой комнаты.
Лилово-фиолетовые оттенки в оформлении стен обычно склоняют человека ко сну, чрезмерно расслабляя его нервную систему. Поэтому такие тона могут сослужить не очень хорошую службу в гостиной или рабочем кабинете, но вполне приемлемы при оклейке спальни.
Что касается обоев с рисунком, мы хотим предостеречь вас от использования обоев со слишком крупным узором. Во-первых, громоздкий рисунок зрительно сильно сокращает размеры комнаты. Во-вторых, вас ждут большие неудобства при состыковке деталей рисунка во время их наклейки. Наиболее приемлемыми для современной квартиры считаются обои с классическим рисунком - в мелкую вертикальную полоску, неброский мелкий цветочек или мелкий штрих.
Габариты рисунка для вас особенно важны, если вы обладатель малогабаритной квартиры.
Для маленьких комнат в однокомнатной квартире лучше всего подойдут однотонные светлые обои - белые, кремовые, светло-бежевые, светло-голубые с мелким рельефным узором. Такие обои зрительно отдалят противоположные стены друг от друга.
В квартирах, где площадь позволяет экспериментировать с цветом (комнаты от 25 кв. м и больше), мы предложили бы использовать и более сочные тона - синий, бордовый, сине-зеленый, насыщенный золотистый, но при условии сочетаемости этих оттенков с цветом мягкой мебели, занавесок и напольного покрытия.
Помимо всего прочего, не стоит забывать и о том, что все квартиры имеют различную ориентацию на стороны света, в связи с чем следует подбирать и цвет обоев.
Представьте себе, что ваша комната выходит окнами на северную сторону, в тень, а вы приобрели для ее оклейки обои прохладного сине-голубого цвета. Стены в этой комнате будут выглядеть мрачновато, зимой от них просто повеет холодом. Поэтому для оклейки стен таких комнат настоятельно рекомендуется использовать обои разнообразных оттенков теплой гаммы - желтого, оранжевого, золотистого, желто-розового или желто-зеленого. Они создадут иллюзию рассеянного солнечного света и уюта. Комнаты, где окна ориентированы на южную или юго-западную сторону, можно оклеивать обоями строгих холодных тонов. Летом это создаст приятное ощущение прохлады.
Важно также учитывать освещенность каждой комнаты. Бывают комнаты с нестандартными маленькими окнами, например в некоторых частных домах или постройках старого жилищного фонда.
При этом габариты комнаты могут оказаться довольно внушительными, поэтому явно ощущается дефицит ее освещенности. В подобных комнатах нужно подбирать самые светлые оттенки обоев. Белый цвет значительно компенсирует недостаток освещенности.
Для того чтобы "одеть" стены вашей гостиной или жилой комнаты, которая обычно используется как гостиная, подходит целый ряд цветов и оттенков. В зависимости от ориентации окон (север или юг) и степени освещенности можно выбрать золотистый, желто-зеленый, серо-зеленый, голубовато-серый, бежевый или белый цвет. Эти цвета считаются классическими при оклейке общей комнаты.
В спальнях обычно царит голубой или розовый цвет, это классические варианты оформления спальной комнаты. Традиционно используют и желтоватый, серо-зеленый и зеленовато-желтый оттенки. Окраска стен спальни не должна быть слишком броской, яркой, насыщенной крупными, яркими рисунками.
Для рабочего кабинета вам следует подбирать такие расцветки обоев, которые настраивали бы на рабочий лад, повышали работоспособность и не отвлекали внимание чрезмерно ярким или крупным узором. Это могут быть спокойные бежевые, бежево-коричневые, белые и желтовато-песочные цвета.
Если в отдельной комнате проживают люди преклонного возраста, необходимо позаботиться о создании спокойной гаммы цветов, не раздражающей резкими контрастами. Сюда подходят обои теплых пастельных тонов.
Для оклейки стен в прихожей подойдут более насыщенные, сочные тона, особенно если в прихожей имеются настенные осветительные приборы (бра). Помните, что как театр начинается с вешалки, так и ваша квартира начинается с прихожей.
Подбирая расцветку обоев, необходимо учитывать и цвет мебели в ваших комнатах.
В комнатах большой площади (20-25 кв. м и больше), не слишком перегруженных мебелью, неплохо смотрится комбинированная оклейка стен. Например, одну из торцовых стен можно оклеить обоями с мелким аккуратным рисунком (цветочек, мелкие кубики, мелкая полоска), в то время как остальные стены оклеиваются обоями того же цвета и тональности, но без рисунка. Такая отдельная стена будет представлять собой нечто вроде художественной детали. Вдоль этой стены следует поставить какую-либо низкую мебель, например стол-книжку, диван или два кресла с низким журнальным столиком.
Бумажные обои - дешево и сердито
Оклейка стен бумажными обоями не потеряла своей актуальности и сейчас, более того, ассортимент таких обоев постоянно расширяется, улучшается их качество, а цена остается вполне приемлемой. Перед наклейкой новых обоев нужно подготовить поверхность стен. Если оклейка обоями производилась и раньше, освободите все стены от старых обоев. Оставщуюся часть неотделившихся обоев смочите водой. Вода для размачивания должна быть горячей, тогда остатки обоев снимаются достаточно легко. Поверхность стен зачистите, пока она не станет ровной и свободной от бумажных клочков. Поверхность стен под новые обои оклейте газетной бумагой. Обои, наклеенные на бумагу, держатся лучше, чем на голой штукатурке. Гвозди из стен, подготовленных к оклейке, нужно удалить; отверстия от гвоздей и другие дефекты зашпаклевать и зашкурить.
Если вы владелец деревянного дома, помните, что не стоит клеить обои в первый год его постройки. Свежее дерево должно дать естественную усадку и просохнуть. То же самое касается и оштукатуренных кирпичных или панельных стен: на сырую штукатурку клеить обои нельзя. Лучший вариант "упаковки" стен деревянного рубленого дома - это наклеивание обоев на картонные листы. Картон слегка смачивается водой и плотно прибивается к деревянным стенам. Высыхая, картонные листы будут растягиваться, и поэтому на стыках листов наклейте бумажные полоски шириной 5-6 см. На время работ обязательно снимите электропроводку. Швы между бревнами в деревянном доме вы можете заделать гипсовым раствором.
Если вы оклеиваете обоями стены, которые раньше были покрыты масляной краской или эмалью, предварительно подготовьте окрашенные поверхности. Хорошо вымойте их теплой водой с хозяйственным мылом, моющим порошком или пастой, чтобы удалить с них грязь, пыль и копоть. Просушенные стены обработайте наждачной бумагой, придав им некоторую шероховатость и сгладив выступающие комочки старой краски. На зачищенной поверхности бумага не будет скользить при наклеивании. Клей для обоев и наклейки газет приобретайте специальный, обойный, например "Бустилат". Обойный клей можно приготовить и в домашних условиях. Для приготовления одного ведра клея вам потребуется полтора килограмма ржаной или пшеничной муки, 1 л животного клея, или казеина (10%-ный раствор). Вместо муки можно использовать картофельный или кукурузный крахмал. Заварите просеянную муку в полутора литрах теплой воды. В этот раствор добавьте небольшой струей клей, заранее доведенный до кипения. Старайтесь избегать образования комков при заваривании, если клей заварился недостаточно хорошо, вам следует его еще раз прокипятить. Готовый клей лучше всего перед использованием процедить через металлическую сеточку или марлю. Столярный клей можно добавить в готовую смесь только если она предназначена для приклеивания газетной бумаги под обои (нижнего слоя), для наклейки же обоев добавлять столярный клей не рекомендуется, так как он оставляет на внешней поверхности обоев желтые и серые пятна Такой клей лучше готовить непосредственно перед началом работы и использовать в течение дня, поскольку долго хранящийся клей теряет клеящие свойства, и качество ремонтных работ от этого может пострадать. Самодельный клей способен хорошо удерживать бумажные поверхности и сохнет не более 1 суток со дня оклейки. Его недостаток в том, что приготовить в домашних условиях клеящую смесь хорошего качества с первого раза удается далеко не каждому, несмотря на кажущуюся простоту приготовления. Итак, обои в необходимом количестве и клей запасены, поверхность стен подготовлена к оклейке, и теперь остается только подготовить куски обоев. Полосы из рулонов нарезаются заранее, острыми ножницами. У бумажных обоев обычно имеется кромка, которая располагается на правой стороне. Кромка также аккуратно отрезается.
Если вы выбрали обои с рисунком, крайне важно, чтобы при оклейке рисунок на смежных полотнищах совпадал. Поэтому при разрезании рулонов на куски старайтесь расположить на полу рядом друг с другом те полотнища (полосы), которые будут соседствовать на стене. Нестыковка рисунка, асимметрия будут на стене бросаться в глаза, особенно если рисунок яркий, крупный или сюжетный. Заготовленные полотнища обоев укладывайте на чистый пол стопкой, лицевой стороной вниз. В стопке куски обоев располагайте так, чтобы каждое низлежащее полотнище выступало на 1-2 см. Так вам будет удобнее отделять их перед наклейкой на стену. Пол под стопкой обойных полотнищ нужно застелить газетами или оберточной бумагой.
Начинайте наклеивать обои в направлении от окна. Это очень важно, чтобы швы на стыках полотнищ обоев не отбрасывали тень на уже оклеенные стены. Перед тем как наклеить первую полоску обоев, нужно отметить на стене ориентир - вертикальную черту, на которую вы и будете равняться. Для того чтобы сделать точную метку, возьмите отвес со шнуром и натрите шнур мелом. Шнур приложите к угловой кромке стены, отвес покажет его вертикальное положение, а на стене останется меловая пометка, по которой и следует ориентироваться. Кромка первого полотнища обоев должна совпадать с этой вертикальной чертой.
Гораздо удобнее, если вы будете наклеивать обои с помощником. Он может промазывать каждое полотнище клеем и подавать вам, в то время как вы стоите на столе, стуле или стремянке. Клей на полотнища обоев намазывайте ровным слоем широкой кистью. Особенно тщательно следует промазывать кромки обоев, в противном случае они будут отставать от стены на стыках полотнищ. Лучше всего сначала смазывать клеем кромочные части, затем всю поверхность полотнища, и напоследок - снова хорошо смазать кромки. Следите, чтобы клей не стекал с кромок, иначе при наклеивании на стену он будет переходить на лицевую сторону уже наклеенных обоев и оставлять на них желтые пятна. Остатки клея нужно сразу же удалить мягкой чистой тряпочкой.
Следите за тем, чтобы верхние кромки обойных полотнищ совпадали с горизонтальной линией карниза. Этому не стоит уделять особого внимания, если по верхней линии обоев будет наклеен бордюр - тогда небольшие отклонения от горизонтали станут незаметны.
Надрезать полотнища приходится также и при наклеивании их в углах комнаты. Кроме того, если ясно просматриваются неровности угла, лучше не клеить полотнище целиком, а пользоваться более узкой полосой обоев, разрезав полотнище вдоль. Тогда бумажное полотно наклеится без складок. В случае, если вы наклеиваете новые обои на старые, желательно промазать клеем кромки вдоль стыков кромок старых обоев, а уж затем приладить новые. Без этого новые обои часто плохо прилегают к стене и спустя некоторое время могут отклеиться или образовывать вздутия. Во время оклейки стен обоями вы неизбежно столкнетесь с такой проблемой, как розетки и выключатели. Если в помещении скрытая проводка, то снимать их нет необходимости, достаточно снять крышку с розетки или выключателя, вырезать в обоях отверстие несколько меньшего размера крышки. Тогда после установки ее на место она закроет собой неровности отверстия. Если вы не имеете соответствующих навыков в работе с электропроводкой, настоятельно рекомендуем ее обесточить. Часто при оклеивании стен обоями применяется окантовка бордюром вверху или внизу. Бордюр может быть узким в верхней части стены и широким - в нижней.
На нижней части стены можно сделать панель из обоев другого цвета либо оклеить стены однотонными обоями, а панель - обоями с мелким рисунком на фоне такого же цвета, как основные обои.
При оклейке стен обоями часто возникает сомнение: снимать или не снимать плинтусы? Мы бы посоветовали вам их снять, а по окончании работ поставить на место, тогда и обои будут лучше держаться, и помещение будет выглядеть более аккуратно. Во время оклеивания стен обоями нежелательно допускать попадания на них прямых солнечных лучей. Если вы выполняете свою работу в жаркий солнечный день, не поленитесь прикрыть окна старыми светлыми занавесями или белой плотной бумагой. По окончании оклеивания стен обоями комнату проветривать не следует, особенно избегайте сквозняков. Лучше всего оставить окна закрытыми на 2-3 суток, чтобы свеженаклеенные обои могли как следует высохнуть и плотно прилегали к стенам. |
Моющиеся обои - очень практично и не менее красиво
Бумажные тонкие обои, безусловно, могут выглядеть ничуть не хуже любых других, особенно если к ним приложена рука опытного мастера. Обидно только, что они столь недолговечны: максимум 3-4 года. И если вы не горите желанием регулярно раз в три года переклеивать их, ваш естественный выбор - это моющиеся обои, более тяжелые, но гораздо практичные. Особенно они хороши для кухни и прихожей. Моющиеся и синтетические обои производятся на бумажной или матерчатой основе, могут быть однотонными и с узором, иметь гладкую поверхность или рельефную. В последние годы широкое распространение получили самоклеющиеся моющиеся обои и декоративно-отделочные самоклеющиеся пленки.
Моющиеся обои более требовательны к качеству поверхности, на которую они будут наклеиваться. Для наклейки таких обоев мы бы посоветовали вам пользоваться специальным клеем. При наклеивании полотнищ на стену особенно следите за тем, чтобы их края и стыки были смазаны достаточным количеством клея. Под моющиеся обои также нужно наклеивать слой газетной или оберточной бумаги, особенно это касается обоев с рельефной поверхностью, которые значительно труднее пристают к поверхности стен. Полотнища моющихся обоев лучше всего промазывать клеем 2 раза с интервалом от пятнадцати минут до получаса в зависимости от толщины и рельефности обоев. Если вы пользуетесь виниловыми обоями, которые имеют большую плотность и довольно тяжелы, а стены не имеют больших неровностей, можно обойтись и без предварительного шпаклевания. В этом случае достаточно лишь тщательно зачистить теркой поверхность стен, удалив шероховатости, пыль и грязь. Можно клеить виниловые обои и на старые бумажные. При наклейке виниловых обоев вам придется воспользоваться клеем для тяжелых обоев или аналогичными по применению клеящими составами импортного производства
|
В последние годы в магазинах появился большой ассортимент самоклеящихся обоев импортного производства.
Если ваши возможности позволяют, смело выбирайте шелкографию - это приятный и долговечный подарок самим себе и всем членам вашей семьи. Однако смотрите, чтобы чувство меры и вкуса вам не изменило.
Самоклеющиеся обои требуют довольно тщательной подготовки поверхности стен, которые необходимо как следует отшлифовать перед наклейкой полотнищ. Старые обои нужно обязательно снять, размочив их горячей водой или специальным раствором, который продается в хозяйственных магазинах. Если штукатурка на стенах слишком пористая, необходимо покрыть ее слоем специальной шпаклевочной смеси, имеющейся в продаже в магазинах. Эту смесь нанесите на стены тонким ровным слоем (примерно 1 мм) и хорошо разотрите теркой, подбитой войлоком или фетром.
Самоклеющиеся обои весьма удобны и просты в применении. Перед наклейкой рулоны обоев заранее разрежьте на отдельные полотнища нужного размера и уложите их друг на друга клеящей стороной вверх. Каждое полотнище обильно смочите водой с помощью широкой кисточки и оставьте на несколько минут. Тогда обои становятся более пластичными и крепко прилегают к стенам, не отклеиваясь в местах стыков. Весь процесс наклеивания проходит точно так же, как и в случае с бумажными обоями.
Вероятно вы уже догадались, какие материалы для отделки стен имеются в виду. Это - декоративные ткани. В качестве обоев достойно выступают также бархатные и шелковые ткани, да и пресловутый ситец какой-нибудь веселенькой расцветки часто не уступает по эффектности более дорогим материалам. Тканевые полотнища можно прикрепить к стенам гвоздями, клеем или специальной мастикой.
Стены подготовьте так же, как и перед наклейкой обычных бумажных обоев.
Разрежьте приобретенную ткань на отрезки нужной длины, учитывая высоту комнаты и припуски, и плотно сшейте полосы ткани по размеру каждой стены, оставив промежутки для дверей и окон. Закрепление полотнищ начинайте сверху, от потолка или карниза.
К деревянным стенам домов вы можете крепить тканевые полотнища без применения реек, вбивая гвозди непосредственно в стену на расстоянии не менее 20 см друг от друга; чтобы около дверного, оконного проемов и углах комнаты ткань не сжималась в мелкие складочки, в этих местах можно забивать гвозди на меньшем расстоянии - 10-15 см друг от друга.
Тканевые полотнища к стенам вы можете и приклеить.
При оклейке стен тканевыми материалами также старайтесь не устраивать сквозняков. Лучше всего при проведении работ закрыть в квартире окна и двери, а проветривать комнаты можно лишь спустя 2-3 дня после окончания оклейки стен.
Чтобы ваши стены были в хорошем состоянии, проведите дополнительную гидроизоляцию.
Для гидроизоляции можно провести дополнительное оштукатуривание сыреющих стен. Прежде всего подберите необходимые инструменты: черпак, мастерок, гладилки, молоток-кирочку. Потом приготовьте штукатурный раствор, наберите его черпаком, нанесите на стену, разровняйте сначала мастерком, а затем гладилками. С помощью контрольно-измерительных приборов (уровня, отвеса, линейки) проверьте горизонтальность и прямолинейность кирпичной кладки и нанесенной поверх нее штукатурки.
Для дополнительной гидроизоляции от фундамента можно также прорубить отверстия в стене.
Плоскость изоляционного слоя должна находиться над уровнем земли, но ниже уровня пола. На месте изоляционного слоя проведите линию и отбейте штукатурку. Ниже линии вырубите отверстия. Аккуратно, очистив кирпич от засохшего раствора, выньте его из кладки. Таким образом вытащите остальные кирпичи. На нижнюю часть вырубленного отверстия нанесите толстый слой асфальта. Только теперь вы можете укладывать покрытую свежим асфальтом изоляционную прокладку. Теперь вновь нанесите раствор и складывайте вынутые кирпичи. Сверху металлическим прутом протолкните раствор с подмешанной кирпичной крошкой. Если вы ставили подпорки, то самое время их вынимать и заделывать все отверстия. Такая гидроизоляция не будет пропускать влагу в помещение, и стены перестанут сыреть.
Гидроизоляцию чаще всего проводят с помощью таких материалов, как толь или рубероид, которые наклеиваются на специальные мастики: дегтевую или битумную. Изоляционные материалы укладываются под плиты, цементный раствор, кирпичную кладку и прочие поверхности. Сами по себе мастики являются достаточно хорошим гидроизоляционным материалом и могут применяться отдельно. Об этих мастиках более подробно будет рассказано в разделе об утеплении стен.
Если применяются цементные растворы, можно пользоваться методом железнения. Для этого, когда поверхность отштукатурена и цементный раствор начал схватываться, на него тонким слоем наносится сухой цементный песок, который растирается кельмой или мастерком. При этом образуется цементное тесто, которое при высыхании хорошо препятствует проникновению влаги
Конечно, железнить удобнее на горизонтальной поверхности, но при приобретении определенных навыков можно проводить такую работу и по стене.
Изоляция может проводиться на нескольких уровнях, чтобы надежней защитить строение от проникновения влаги внутрь. Например, изоляция укладывается не только на фундамент, но и на цоколь. Если для гидроизоляции используются толь или рубероид, не стоит накладывать их более чем в 2-3 слоя.
При работе с вышеуказанными материалами всегда надо помнить, что мастики пожароопасны (их приходится нагревать). При работе с толем и рубероидом с них надо удалять посыпку, если они укладываются на мастику
Прежде чем начать ремонт, вам следует внимательно осмотреть сантехнику и устранить все неполадки еще до того, как вы займетесь благоустройством вашей квартиры.
Все проблемы с водоснабжением можно разделить на две категории. Первая - износ или засорение труб вследствие их длительной эксплуатации, вторая - проблемы с запорной арматурой: вентилями, кранами, смесителями и так далее.
Износ водопроводных труб зависит от прочности материала, из которого они сделаны, от условий их эксплуатации, а также от качества воды. Водопроводные трубы изготавливаются из различных материалов: чугуна, стали, пластика. Наиболее устойчивыми к коррозии считаются чугунные трубы, которыми прокладывают внешний водопровод, и пластиковые трубы, которые все чаще устанавливают в квартирах.
Наиболее частое явление - засорение водопроводных труб песком и ржавчиной.
Происходит это чаще всего после временного отключения воды. В стоячей воде отключенных труб быстро набирается ржавчина, песок и тому подобное. И вот, наконец, воду включают. Обрадованные жители, не мывшиеся много дней, включают все краны в своих квартирах и обнаруживают, что вода идет грязная, ржавая. Некоторое время все сливают воду, в результате чего засоряются стояки, отдельные трубы, вентили и краны.
С этой проблемой бороться бесполезно, так как иного способа очистки труб от песка и ржавчины не существует. Все, что можно посоветовать в данном случае жильцу многоэтажного дома, - проявить мелкий эгоизм и не сливать через свои краны ржавую воду, подождав, пока ее сольют соседи.
В случае, если у вас все же засорились труба, вентиль или кран, вам ничего не остается ничего другого, как: перекрыть вентиль и отремонтировать кран; отключить стояк и отремонтировать вентиль; прочистить трубу.
Прочистку трубы следует производить следующим образом. Сначала отключить вентиль, потом демонтировать кран. С помощью проволоки прочистить трубу. Если труба имеет труднодоступные изгибы, можно на подводящую трубу одеть тряпку и слегка открыть вентиль. Постукивая молотком по трубе, попеременно открывать и закрывать вентиль, чтобы напором воды вымыть ржавчину и песок. После того как труба прочистится, следует снова перекрыть вентиль и установить на место водоразборный кран.
В общем, все проблемы возникают из-за несовершенства системы: многие трубы давно отработали свой срок, и тем не менее их никто не меняет, как бы ожидая, когда их прорвет.
Совсем по-другому относятся к проблеме снабжения водой в развитых странах. Например, прежде чем построить дом, строят коллектор, в котором прокладывают водопровод и делают сток.
В коллекторе также находятся запасные трубы, которыми можно воспользоваться при аварии.
Инструменты для ремонта сантехники
необходимые инструментыРемонт сантехники требует применения разнообразных инструментов: ключей, отверток, метчиков, ножниц, напильников.
Для откручивания и закручивания гаек, болтов, муфт нужны гаечные ключи различных размеров, которые, как правило, обозначены на их рукоятках. Однако ими не всегда удобно пользоваться, так как в некоторых случаях для проворачивания ключа недостаточно места. Часто такие ключи портятся от ударов кувалдой. Более долговечны кольцевые гаечные ключи, в отличие от простых ключей имеющие кольцо, в которое и вставляется гайка. Целый набор гаечных ключей может заменить один разводной ключ. Ширина его зева регулируется червячной передачей. Однако при работе следует учитывать, что он выдерживает меньшие нагрузки, поэтому работать необходимо только руками и ни в коем случае не стучать по рукоятке кувалдой, нельзя даже налегать на ключ всем телом.
Имеется еще одна разновидность ключей - трубные ключи. Ими можно захватывать не только трубы, но и болты. Трубный ключ устроен так, что при обхватывании поверхности его как бы "заклинивает". Так же, как и разводной ключ, он рассчитан на усилие руки и может испортиться, если к нему прикладывать дополнительное усилие. Трубный накидной ключ состоит всего из трех деталей: скобы, рычага и гайки. Принцип работы следующий: расслабляется гайка, скоба накидывается на трубу, и рычаг задвигается до упора. После этого закручивается гайка, и ключом можно работать. Ключ хорош в том, что за счет простоты своей конструкции и отсутствия слабых деталей при работе с ним можно прилагать значительные усилия, однако ключом неудобно пользоваться в тесных условиях. В такой ситуации его может заменить трубный цепной ключ, представляющий собой рукоятку с двумя щеками, за один край которых крепится цепь, а на другом краю имеются зубцы. На них накидывается другой конец цепи. Сама цепь оборачивается вокруг трубы и при вращении ручки равномерно трубу захватывает. Этим ключом удобно пользоваться в стесненных помещениях, так как не надо каждый раз перекидывать цепь, достаточно просто изменить угол наклона ручки и расслабленную цепь переместить на нужный участок. Кстати, при работе с таким ключом нельзя пользоваться дополнительными рычагами, так как цепь является довольно слабой деталью инструмента и может разорваться. К положительным качествам ключа относится и то, что им можно работать с трубами больших диаметров (до 11 см). По принципу трубного рычажного ключа устроены также и самозатягивающиеся однорычажные ключи, имеющие уже зафиксированную скобу и рассчитанные на определенный размер (или узкую группу близких размеров). |
ДорЗащита © 1999-2015 www.DOR.ru - Строительный портал.
Наш Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости продукции, пожалуйста, обращайтесь к специалистам по указанным в контактах телефонам.
Владелец сайта оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к менеджерам.